Chévere Colombia

Il ne faut surtout jamais lire les recommandations du site du ministères des affaires étrangères avant de partir dans un pays, sinon, on finit scotché devant sa télé chez soi. Goodie, qui nous avait hébergé au Kenya, et qui bosse a l'ONU depuis longtemps, me confirmait que les rapports des entités à l'étranger sont toujours plus alarmistes que la situation réelle, de manière à justifier leur présence sur place et leur budget. Et puis la Colombie, j'y étais déjà il y a une bonne dizaine d'années, et j'en ai gardé justement un chouette souvenir. Il y avait effectivement un risque important avec les narcotraficants, mais ceux-ci sont dans la foret, à des endroits où les touristes n'ont de toute façon rien à faire. Pas de soucis, donc. A priori.

Oui, mais la, juste avant de rentrer en Colombie, j'ai des échos d'une personne vivant à Bogota, et qui recommande vivement de ne surtout pas s'arreter sur les 300km qui suivent la frontière, c'est à dire jusqu'à Popayan. La guerria s'y serait manifestée de facon violente il y à quelques jours.  Bon, je m'apprete donc à suivre les recommandations.

Oui mais voila, pour arriver à la frontière depuis Quito, en Equateur, il y a déjà pas loin de 300km. Grosse journée, avec pas d'arret photo donc.

Je me renseigne à la frontière et j'apprends qu'un gilet jaune fluo est obligatoire pour tous les motards à partir de 18h. L'assurance est aussi obligatoire, mais elle ne peut pas s'acheter à la frontière. Un douanier me donne une adresse où je pourrais l'acheter, dans la première ville traversée. Unefois remis en route, sans gilet et sans assurance, je trouve le point de vente, mais ils ne vendent l'assurance que pour 1 année complète. Il faudrait que j'aille voire l'administration des douanes et des impots de Colombie pour obtenir une dérogation pour n'avoir l'assurance que pour la durée voulue (1 mois). Bon, je repars bredouille. Des motards équatoriens rencontrés à la frontière m'ont indiqué un centre commercial dans la ville suivante pour acheter cette fameuse assurance. Lorsque je trouve enfin l'endroit, celle-ci m'explique qu'elle ne peut faire le document que pour les véhicules immatriculés en Colombie. Ca sent le roussi cette histoire. Ilcommence à etre tard, j'ai encore beaucoup de kilomètres à faire, et je reprends donc la route, cette fois ci avec un gilet jaune dans mon sac au cas ou j'arrive tard, mais toujours sans assurance. En théorie, il faudrait aussi que le numéro d'immatriculation dela moto figure en gros à l'arrière du casque! Me revoila donc en route à bonne allure, pour arriver avant la nuit... si possible.

De très nombreux militaires armés jusqu'aux dents surveillent le passage des véhicules, presque tous les 10km. Ils ne m'arretent jamais, mais au contraire lèvent le pouce en me voyant. A priori, ca n'est pas pour faire de l'auto-stop, donc je prend cela pour une sorte de salut auquel je réponds volontiers.

A un moment quand meme, deux personnes me font signe de m'arreter. Ils portent un pull vert/kaki avec un gros logo dessus, mais cela ne semble pas militaire pour autant. Comment faire la différence entre les militaires, les para-militaires, les narco-trafficants et les guerrioros? De l'autre coté de la route deux policiers, le fusil en bandoulière, regardent la scène d'un air très décontracté. Ceux qui m'arretent m'expiquent qu'ils travaillent avec le support dela police (d'ou leur présence juste à coté sensée me rassurer) et qu'ils font une collecte pour les enfants handicapés à cause des mines qui jonchent la campagne locale. La discussion ne dure qu'un instant, ils n'insistent pas et me revoila en route. Quand j'y repense, je me dis que je n'aurais pas du m'arreter...

Rencontres équatoriales

Voila près de 3 semaines que je fais route avec Francis. Tout se passe pour le mieux, mais voyager a 2, c'est se renfermer sur notre groupe, et on est loin d'avoir la richesses des rencontres d'un voyage en solo. C'est pour cela que dès le début de l'organisation de ce voyage (il y a plus d'un an, déjà), je prévoyais et voulais voyager seul après avoir traversé l'Afrique avec Aurel. Bref, après notre première nuit en équateur, je dis a Francis que je désire reprendre la route seul, même si notre itinéraires et nos impératifs de date coïncident. Francis a la même conception du voyage que moi, et je n'ai pas besoin de chercher des justifications. Juste que voyager seul est un autre voyage, et il connaît cela tout aussi bien que moi. Bref, après une embrassade dans une station service, je file sur la route, toujours plus vers le nord, sans regarder mon guide pour connaître les endroits à visiter, mais bien décidé à profiter pleinement des rencontres.

Du coup, pour cet article, c'est la galerie de portraits des rencontre qui sert de fil rouge...

Je lui ai demandé plusieurs fois son prénom, mais je n'ai pas compris la réponse, donc je préfère ne rien mettre plutôt que de l'écorcher.

En entrant dans un village, trois petites enseignes proposent café et un plat que je ne connais pas. Voila une bonne occasion de prendre mon petit déjeuner pour goûter la pâte de maïs fourrée au fromage, et pour faire la connaissance de cette vendeuse souriante. Elle aime son travail, en tout cas. C'est sa mère qui cuisine et elle qui vend sur le bord de la route. Les routiers passent en klaxonnant, avec un clin d’œil ou un geste obscène. La seule chose qui la dérange dans tout cela, c'est qu'ils s'arrêtent rarement pour lui acheter ses produits. Moi, je ne fais que passer aussi, mais je repars avec le ventre bien plein.

La famille Ramirez sera une étape imprévue de la journée.

Objectif Machu Picchu

Tous les touristes passent par le Machu Picchu, et pourtant, trouver la bonne méthode pour y aller n'est pas si simple. Après de longues discussions avec de nombreuses personnes, on a à présent une bonne idée des différentes options que je vais vous décrire rapidement pour que cela puisse servir à d'autres voyageurs.

Option 1 : La Classique : prendre le train depuis Cuzco jusque Agua Caliente. Cette ville n'est accessible qu'en train.
Ensuite prendre le bus, ou grimper plus d'une heure une grosse côte dans la poussière des bus jusqu'à l'entrée du site.
C'est la solution la plus classique, proposée a Cuzco, et le tour complet peut se faire en une journée en partant très tôt et rentrant très tard. Les tarifs proposés sont de 150 USD environ. On peut aussi passer la nuit à Agua Caliente qui propose plein d'hébergements pas forcément très chers en basse saison.

Option 2 : La sportive : suivre le chemin des incas. C'est une randonnée organisée de plusieurs jours à travers la montagne, qui passe près de sites incas à visiter, avec des cherpas pour porter les vivres. Le tout limité en nombre de visiteurs par jour, avec nécessité de réserver bien à l'avance et d'avoir un budget conséquent. Probablement une chouette option.

Oui, mais nous, on veut y aller le plus près possible avec la moto :

Le village accessible par la route le plus proche de Agua Caliente, c'est Santa Teresa, a plus de 200km de Cuzco. On va donc y faire étape pour voir avec les locaux comment accéder au site magique.

C’est Pérou qu’on va?

Le Pérou à présent!

Un douanier désirant se faire offrir le café nous retient un grand moment pour une sombre histoire d'assurance... du coup, on passe du temps à la frontière. Je sert de traducteur a un couple d'allemends en moto aussi, et puis arrive une Africa twin, dont le conducteur vient droit vers moi en me disant : "Salut, t'es Loic. Moi c'est Steph le Breton". C'est vrai que l'on avait échangé quelques mails et que Steph était justement en Bolivie ce dernier mois. Bref, une frontière avec plein de motos, de nouveaux potes et pas une voiture.

Avec francis, nous pensions aller à Arequipa, mais c'est la saison des pluies, donc finalement, on décide de filer directement, en deux petites journées, vers Cuzco. Steph hésite un instant, et décide de se joindre à nous pour tracer la route ensemble. Nous voila donc a 3 cette fois pour sillonner les routes Péruviennes.

Sur la route, on s'arrete dans les petits villages au fur et à mesure des fetes que l'on distingue. C'est très couleur locale, et ca ressemble à priori pas mal a la Bolivie.